Дорога до села была извилистой и каменистой, подчас приходилось ползти с черепашьей скоростью. Нива ревела и шла натужно. Антон, наш водитель сосредоточенно вглядывался вперед и лавировал между разбросанных камней и кочек, то и дело переключая передачи вверх и вниз, будто взбивал масло в маслобойке.
Мы заехали в облака и стремительно стемнело. Видимость упала до 10 метров, стало заметно прохладнее. Единственный навигатор, который еще понимал, где мы находились, сообщал, что до села оставалось всего 20 километров. Ни одной встречной машины за весь подъем мы так и не встретили.
Село уже спало, когда два грязных автомобиля, громко шумя вентиляторами охлаждения двигателя, как запыхавшиеся путники, взобрались к первым домам Куруша — самого высокогорного населенного пункта Кавказа и всей Европы, и самого южного населенного пункта Российской Федерации, расположившегося в долине реки Усухчай на высоте около 2600 метров.
При въезде в село, нас ждал глава села — Баширов Таги Асланович, в дом которого мы тут же были приглашены, где по традиции незамедлительно был накрыт стол.
[su_pullquote align=»right»]НАШИ ПРЕДКИ ПОДНЯЛИСЬ ТАК ВЫСОКО, ЧТОБЫ БЫ ИХ НИКТО НЕ ТРОГАЛ. ДАГЕСТАНСКИЕ ГОРЫ СУРОВЫЕ. НЕ КАЖДЫЙ В НИХ ПОЙДЕТ. ВОТ ОНИ И УШЛИ ПОДАЛЬШЕ ОТ БЕСКОНЕЧНЫХ ВОЙН И РАЗОРЕНИЕ
— говорит Баширов Таги Асланович, глава села Куруш[/su_pullquote]
Селу уже более 2000 лет, хотя никто точно не знает, когда именно здесь появились первые жители. Но известно, что первая дорога в село появилась в 60 годы. До этого времени главным транспортом были только собственные ноги и кони. Сегодня же «вниз» можно добраться на маршрутке, которая ходит зимой раз в два дня, а летом каждый день. До Дербента билет стоит 300 рублей. Время в пути три часа.
Тут нет понятия, как улицы, переулки или проезды. Проспектов и шоссе тут тем более нет. Порой даже дома не имеют свои номера. Почтальон и участковый знают всех жителей по именам и фамилиям.
Жизнь в горных селах — рай для астматиков. Чистейший разряженный горный воздух с легкими нотками горелого кизяка. Что может быть лучше?
[su_pullquote align=»right»]ПОЧТИ ВСЯ МОЛОДЕЖЬ УЕЗЖАЕТ. МНОГИЕ ЕДУТ В ДЕРБЕНТ И МАХАЧКАЛУ, КТО ЕДЕТ В РОССИЮ. МНОГИЕ ОТПРАВЛЯЮТСЯ СЛУЖИТЬ ПО КОНТРАКТУ, ЭТО ВЫГОДНО. МОЛОДЫМ ТУТ ПРОСТО СКУЧНО
— говорит директор школы[/su_pullquote]
Можно проснуться утром в тумане и ничего не увидеть, или наоборот, в солнечную погоду любоваться километровой стеной горы Ерыдаг. Во времена Союза Куруш пользовался большой популярностью среди туристов и альпинистов, которых сейчас стало намного меньше.
Молодые девчонки — горянки села, сегодня боятся фотографов как огня. А парни наоборот, позируют с удовольствием.
Всё население села живет исключительно за счет животноводства, которым себя полностью обеспечивают. Суровый климат не позволяет заниматься тут земледелием, несмотря на то, что земля в этих краях плодородная. Максимум, что удается, это собрать за теплое лето небольшой урожай картошки, и то, только для себя, не на продажу. В дело идет все: молоко, мясо, шерсть, и даже даже лепешки кизяка, который служит в качестве топлива, и утеплителя стен дома одновременно.
Почти на каждом участке, словно застывшие мамонты, стоят огромные стога сена. Зимы здесь длинные… Иногда, холодной зимой вода, идущая по трубам с горы Шалбуздаг, замерзает и тогда приходится ждать дни весенней оттепели, а до этого времени, всю зиму бегать с ведрами до родника.
[su_pullquote align=»right»]ДИАЛОГ ИЗ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ:
— ПРОСТИТЕ, А КАК ДОЙТИ ДО РЫНКА?
— ДО ГОРЫ, И НАЛЕВО.
[/su_pullquote]
В центре кадра гора Базардюзю, кстати, самая высокая гора в Дагестане и Азербайджане (4466 метров). По хребту которой проходит государственная граница с Азербайджаном. В переводе с тюркского языка «Базардюзю» означает «рыночная площадь», точнее как конкретный ориентир — «поворот к рынку, базару». Дело в том, что в древности и средневековье в долине Шахнабад, находящейся восточнее этой вершины, проходили ежегодные большие ярмарки, куда приезжали торговцы и покупатели из многих стран. Издали же на пути к ярмаркам бросался в глаза главный ориентир «рыночной площади», «поворот к рынку» — Базардюзю.
[su_pullquote align=»right»]КУРУШ — ЭТО ПОЧТИ КАК ТИБЕТ, НО ТОЛЬКО В РОССИИ.[/su_pullquote]
Порой соседнее село говорит на своем языке, а с соседями общение происходит только на русском. Как универсальный английский язык в Европе, так русский язык в Дагестане.
Чтобы увидеть красоту гор необязательно ехать в Гималаи. Куруш — это почти как Тибет, но только в России. И говорят здесь на русском языке.
Рассказывая про жизнь в горах, нельзя не рассказать про еду. Не зря тут говорят, что самое опасное, что может случиться в Дагестане — закормят до смерти. О, эта поездка была настоящим пищевым терроризмом! Столько мы никогда не ели. Чего только стоит вкуснейший и всегда разный (в зависимости от района) Хинкал!
Хинкал не следует путать с грузинским хинкали, представляющим собой существенно иной тип блюда. Дагестанский хинкал представляет собой сваренные в мясном бульоне кусочки теста (собственно «хинкалины»), подаваемые с бульоном, варёным мясом и соусом.
А это — Чуду, блюдо для большого торжественного застолья, также национальное блюдо народов Дагестана. Это своеобразный тонкий пирог, который готовится из пресного теста с разнообразными начинками. Тесто раскатывается как можно тоньше. Основной вкус создает начинка, она может быть мясная, картофельная, с сыром и зеленью или просто овощная. После выпечки чуду обязательно смазываются маслом, так они становятся ароматней и нежнее.
В конце, еще раз хочется сказать большое спасибо всем, кто принял нас в далекем Кушуре, кормил и поил, водил по интересным местам и рассказывал про нелегкую жизнь горцев! Большое спасибо Министерству печати и информации Республики Дагестан, а также Городскому центру туризма за помощь в организации поездки!
Текст: Чистопрудов Дмитрий
Фото: Чистопрудов Дмитрий и Николай Рыков,
